Vinhos do Líbano trazem aldeias de volta à vida e emigrantes em casa

BEIRUTE (Reuters) – Atraído pelo potencial de produção de vinho do Líbano e pela nostalgia de sua terra natal, Maher Harb deixou um emprego de consultoria em Paris em 2010 e cavou vinhedos no solo de terras familiares não utilizadas desde a guerra civil do país.

Uma colhedora de uva colhe uvas em uma fazenda no Mosteiro de Taanayel, no Vale do Bekaa, no Líbano, em 15 de setembro de 2018. REUTERS / Jamal Saidi

Sete anos depois, sua vinícola em setembro lançou sua primeira safra comercial e agora quer exportar, à medida que vários países europeus se interessam.

O homem de 36 anos faz parte de uma indústria de vinho em expansão que está trazendo a vida de volta à terra abandonada durante a guerra civil do Líbano em 1975-90 e as ondas de migração econômica. Também está trazendo libaneses – e seu dinheiro – de volta para casa.

“Desistir de uma carreira na Europa … é muito difícil; é tudo por causa do quanto amamos essa terra e quanto o Líbano merece isso ”, disse Harb, falando nas colinas acima da cidade costeira de Batroun.

E como o Líbano luta com crescimento econômico estagnado, dívidas pesadas e inércia política, o sucesso da indústria poderia servir de modelo para outros setores que desejam exportar.

O Líbano, onde a produção de vinho remonta aos antigos fenícios, fica mais ao sul do que a maioria das nações produtoras de vinho do hemisfério norte. Mas as montanhas que se erguem da costa quente e úmida do Mediterrâneo proporcionam as altitudes mais frias e secas que as uvas precisam.

Desde o fim da guerra civil no Líbano, um punhado de vinícolas se expandiu para cerca de 45 empreendimentos comerciais e uma série de produtores de pequena escala.

O interesse global pelos vinhos do Líbano está crescendo, mas a produção é baixa – apenas 8 a 9 milhões de garrafas anuais, em comparação com 5 a 6 bilhões de garrafas da Itália, a maior produtora do mundo – e os custos de produção são altos.

As uvas são retratadas em uma fazenda no Mosteiro de Taanayel, no Vale do Bekaa, no Líbano, em 15 de setembro de 2018. REUTERS / Jamal Saidi

Portanto, os produtores estão se esforçando para criar uma identidade distinta e comercializável para o vinho libanês, com base na qualidade e não na quantidade.

“O vinho libanês já é de boa qualidade, mas ainda não tem exclusividade”, disse Harb.

“HISTÓRIA DE DIZER”

Os produtores estão buscando essa identidade na diversidade do terreno do Líbano, criando vinhos que carregam o sabor único do pequeno pedaço de solo e ar em que a uva é cultivada.

“Se você quer ser competitivo, você tem que ter uma assinatura e mostrar alguma forma de sua tradição … Você não pode impressionar um cara que teve os melhores vinhos do planeta com outro Chardonnay”, disse Eid Azar, um treinado nos EUA. médico e co-fundador da Vertical 33, que cultiva uvas em todo o vale do Bekaa e vendeu seu primeiro vinho comercial em 2017.

“Cada vinícola deve ter uma história para contar”, disse ele em sua sala de degustação em uma rua elegante de Beirute, ao lado de uma parede de amostras de solo e nomes de uvas.

O sucesso da indústria do vinho significa que o Ministério da Agricultura quer que seja um modelo para melhorar os setores de azeite e arak. Arak é um licor tradicional com sabor de anis.

Os produtores também estão procurando uvas indígenas por uma identidade libanesa, afastando-se de vinhas francesas importadas e bem conhecidas.

“As pessoas costumavam me perguntar: você no Líbano faz vinho há mais de 4.000 anos, por que usa uvas estrangeiras?”, Disse Joe Assaad Touma, do Chateau St Thomas, de gerência familiar, em Bekaa, que comemora 20 anos de vinho. -fazer.

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A família de Touma vinha fazendo arak de uvas locais Obeidy há 130 anos e provou através de testes genéticos que era de fato indígena.

Chateau St Thomas fez o seu primeiro vinho todo-Obeidy em 2012. Ambos Sept e Vertical 33 também comercializam um vinho todo-Obeidy.

IMPACTO

Embora o tamanho da indústria seja estimado pela associação de produção de vinho do Líbano, UVL, em apenas US $ 500 milhões por ano, o impacto local de novas vinícolas pode ser transformador em um país com fraco desenvolvimento regional e perspectivas de emprego.

Há quase 20 anos, Naji Boutros desistiu de uma carreira financeira em Nova York e Londres e retornou à sua aldeia natal de Bhamdoun para criar sua família e cultivar vinho. A aldeia, um antigo ponto turístico de verão perto da capital Beirute, foi dizimada na guerra que o levou e muitos outros para o exterior.

“Quando voltamos para Bhamdoun não havia ninguém aqui”, disse Boutros. “A escola costumava ter 30 alunos e agora tem mais de 200, a cidade está cheia.”

Ele começou com três parcelas de terra herdada. Outros expatriados começaram a oferecer suas terras não utilizadas para o plantio e a vinícola, restaurante e pousada Chateau Belle-Vue foram desenvolvidos, trazendo a vida de volta para as colinas e atraindo turistas.

Embora a indústria do vinho do Líbano freqüentemente use trabalhadores sírios baratos para a colheita, os trabalhadores que coletavam uvas no ar frio da manhã de setembro eram todos locais.

“Estamos orgulhosos … que os filhos de Bhamdoun estejam em suas terras”, disse Boutros.

Reportagem de Lisa Barrington; Edição por Gareth Jones

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